Hier ist eine deutsche Übersetzung meines Berichts. Ich habe sie mit einem automatischen Übersetzer erstellt und anschließend Korrektur gelesen, um einige Elemente zu ändern. Ich hoffe, dass es nicht zu viele Fehler gibt…

Es gibt Dinge, die uns regelmäßig zum Träumen bringen und deren Verwirklichung nah genug ist, um daran zu glauben, aber weit genug entfernt, um sie als außergewöhnlich zu bezeichnen. Für mich gehörten die 1000 du sud seit einiger Zeit dazu. Ich las neidisch die zahlreichen Berichte dieser verrückten Radfahrer, die jedes Jahr eine 1000 km lange Schleife durch die Südalpen in weniger als 100 Stunden zurücklegen, und sagte mir, dass das alles für mich natürlich unerreichbar war. Und dann, schneller als erwartet, hatte ich ein gebrauchtes Rennrad, das nicht allzu schlecht fuhr. Daraufhin versuchte ich mich an Langstreckenfahrten, fuhr immer später am Abend und früher am Morgen, bis ich schließlich in der Auvergne 400 km in 24 Stunden zurücklegte. Da kam mir die Idee, mich für diese tolle Wanderung anzumelden. So kam es, dass ich mich ohne große Erfahrung mit Langstreckenläufen und ohne jegliche Gewissheit, dass ich die Wanderung rechtzeitig beenden würde, an einem Montag um 20 Uhr im Herzen der Provence, in Cotignac, an der Startlinie wiederfand.

Die Strecke, die auf die knapp 50 Teilnehmer wartete, war eine Zusammenfassung von Bergstraßen, bei der man nicht weiß, ob sie eher die Augen oder die Beine beanspruchen würde. 1000 km und 20 000 positive Höhenmeter durch die Südalpen, eine gute Reihe von Pässen, von denen einige wirklich nicht einfach sind, und das alles auf kleinen Straßen inmitten von oft wunderschönen Landschaften. Ein tolles Programm.

Tag 1

Es stehen zwei Starts zur Auswahl: am Montagabend um 20 Uhr und am Dienstagmorgen um 7 Uhr. Ich entschied mich für den Start am Abend, um die Nacht zu nutzen und auf den ersten 200 Kilometern der Strecke schnell voranzukommen. Außerdem würde ich, wenn ich schon in der Nacht fahren muss, dies lieber am Anfang der Wanderung tun als am Ende… Es bildeten sich recht schnell kleine Gruppen von Teilnehmern. Da ich meine Neigung kenne, zu schnell loszufahren, lasse ich mich freiwillig in die letzte Gruppe gleiten, die in einem Tempo fährt, das mir ganz recht ist. Es ist das erste Mal, dass ich in einem so großen Feld fahre, noch dazu bei Nacht. Ich verlasse mich auf die Erfahrung der anderen Radfahrer, von denen die überwiegende Mehrheit mindestens doppelt so alt ist wie ich. Die blinkenden Scheinwerfer und die vielen Reflektoren verleihen unserer Gruppe eine gute Sichtbarkeit, und ich lasse mich dann von den anderen führen. Als wir das Dorf Tourtour erreichen, fahre ich an der Spitze der letzten Gruppe, die aus 5 bis 6 Teilnehmern besteht, und die Gruppen, die kurz vor uns sind, sind außer Sichtweite. Als die Strecke durch das Dorf führt, achte ich nicht auf die Streckenführung und fahre geradeaus weiter. Ich werde gewarnt, dass wir “außerhalb der Strecke” sind, aber das ist nicht relevant und entspricht einem sehr kleinen Umweg. Ich fahre also weiter und nehme den ruhigen Anstieg zum Col du Bel Homme in Angriff, in der Annahme, dass die anderen vor mir sind. Als ich auf dem Gipfel ankomme und ein Foto von meinem Fahrrad vor dem Schild mache, um meine Durchfahrt zu bestätigen, ist meine Überraschung groß, als ich aus der Nacht gut zwanzig Lampen auftauchen sehe! Auf dem leichten Umweg hatte ich die Gruppe überholt, ohne auf sie zu achten.

Alle Teilnehmer setzen dann ihre Durchquerung der Nacht fort, indem sie zusammenbleiben. Sie durchqueren das Militärlager von Canjuers und bewältigen schnell den Anstieg zum Col de Bleine, der auch nicht sehr schwierig ist. Dann ist die Nacht vorbei und alle rüsten sich für den kalten Abstieg. Ich bin unter den ersten, die wieder losfahren, und es bildet sich eine neue Gruppe. Wir fahren in gutem Tempo bis zum Var-Tal, das wir am frühen Morgen erreichen. Der Verkehr ist schon sehr stark und ich bin froh, dass die Gruppe von vier Radfahrern, in der ich mich befinde, sich organisiert, um die Staffeln zu übernehmen. Wir erreichen die Mündung des Tinée-Tals, das wir bei Tagesanbruch zu befahren beginnen. Zwei Teilnehmer lassen sich abhängen und ich finde mich im Duo mit einem deutschen Kollegen wieder, der wirklich starke Staffeln übernimmt. Ich versuche mein Bestes, um das Tempo zu halten, als ich an der Reihe bin, die Nase in den Wind zu halten, aber ich muss zugeben, dass ich mich während dieser gut 20 Kilometer eher wie ein Waggon als eine Lokomotive gefühlt habe.

Kurz vor 7 Uhr erreichen wir Saint-Sauveur sur Tinée. Im Moment läuft alles so, wie ich es geplant hatte. Die Nacht hat uns 200 km vorangebracht, und wir befinden uns am Fuße der ersten Schwierigkeit. Die Teilnehmer treffen nach und nach ein, während man die Öffnung der ersten Geschäfte nutzt, um sich ein gutes Frühstück zu kaufen. Ich dolmetsche für eine gute Gruppe von Deutschen, um ihnen bei der Bestellung der vielen Backwaren zu helfen.

An dieser Stelle beginnt der erste richtige Anstieg der Wanderung: der Col de la Couillole. Die Steigung beträgt gleichmäßig 8 %, und das gut 15 km lang. Während des Anstiegs genieße ich es, auf einer Straße an der Bergflanke zu fahren, die sich entlang der Höhenkurven schlängelt. Ziemlich schnell taucht das beeindruckende, hoch gelegene Dorf Roubion auf den Anhöhen auf. Auf halbem Hang machte ich eine Pause, um ein Pain un chocolat zu verzehren, das ich beim Frühstück aufgespart hatte, und erreichte die Passhöhe für das übliche Foto. Ich hatte nicht besonders auf das Profil des folgenden Abschnitts geachtet und erwartet, dass ich bis Guillaumes absteigen würde, um den Fuß des Col de la Cayolle zu erreichen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Kaum hat man Zeit, den Abstieg zu beginnen, steigt die Straße ein erstes Mal und dann ein zweites Mal bis zur Station Valberg an. Obwohl der Hang nicht besonders steil ist, finde ich die gerade Linie bis zum Zentrum des Ortes sehr lang. Sobald ich jedoch den Gipfel erreicht habe, kann ich den Abstieg vom Pass wirklich in Angriff nehmen. Bisher hatte sich mein Wissen über den Mercantour auf eine Fallstudie über nachhaltige Entwicklung im Geografieunterricht der 6. Klasse beschränkt, und ich genieße es, das mentale Bild, das ich mir von der Landschaft gemacht hatte, mit Landschaften zu unterlegen. In Guillaumes angekommen, halte ich Ausschau nach dem Lebensmittelgeschäft, um eine besonders ausgewogene Mahlzeit zu kaufen: eine Dose Taboulé, Chips als Aperitif und eine Cola. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich das Glück, so gut wie alles und jederzeit verzehren zu können, solange es nur in Mengen vorhanden ist! Nach einer ausgiebigen Stärkung nehme ich die Spur wieder auf, die entlang des Flusses Var nach Norden führt. Auf der Höhe von Saint Martin d’Entraunes macht sich die Müdigkeit bemerkbar, und ich sehe eine Wiese, auf der ich mich für ein zwanzigminütiges Nickerchen ausstrecke, das mich wieder in Form bringt.

Gestärkt durch die Ruhepause nehme ich die ersten Hänge des Col de la Cayolle mit seinen 2326 m Höhe in Angriff. Im Gegensatz zu seinem fast gleichnamigen Vorgänger sind seine Steigungen ziemlich unregelmäßig, im Gegensatz zur Größe des Ortes, der sehr beständig zu sein scheint. Die Straße ist ziemlich ruhig und die Umgebung wild. Ich lasse mich bis zur Hälfte des Hangs treiben und versuche, die Murmeltiere zu beobachten, auf die Schilder hinweisen. Sie sind wahrscheinlich von den Motorengeräuschen der Oldtimer beeindruckt und lassen sich nicht blicken. Die letzten Kilometer führen über lange, steile Serpentinen und ich muss mich ein wenig anstrengen, um den Gipfel zu erreichen, wo zwei sympathische Teilnehmer auf mich warten, deren Tempo dem meinen ähnelt. Wir unterhalten uns ein wenig und sie machen sich schnell wieder auf den Weg nach unten. Der Gipfel gibt den Blick auf eine Landschaft frei, deren Farben durch die Rückstände der Trockenheit gelb geworden sind. Ich mache ein paar Fotos und mache mich dann wieder auf den Weg bergab in Richtung Barcelonette. Auf halber Strecke, als ich mit über 60 km/h fahre, sehe ich eine Kuh mitten auf der Straße stehen. Ich verlangsame meine Geschwindigkeit und fahre an ihr vorbei, ohne dass sie irgendein Interesse an meiner Person zeigt. Ich nehme es ihr nicht übel und fahre vorsichtiger weiter, falls einige ihrer Artgenossinnen auf die gleiche Idee kommen, sich das Gras auf der Straße als grüner vorzustellen. Kurz darauf halte ich auf der Höhe eines Radfahrers an, der am Straßenrand steht. Es ist ein Teilnehmer der 1000 aus dem Süden, der auf der Abfahrt einen Platten hatte und mit dem Vorderrad gegen die Klippe rechts der Straße prallte. Zum Glück hat er nur einen kleinen Kratzer am Schienbein, aber sein Vorderrad ist völlig eingeklappt, ich habe noch nie eines in diesem Zustand gesehen. Es ist ihm unmöglich, weiterzufahren, er muss per Anhalter fahren… Mit zunehmender Müdigkeit begleiten einige philosophische Gedanken über Zufälligkeit und Ungerechtigkeit mein Ende des Abstiegs bis Barcelonnette, wo ich meine beiden Gefährten wiedersehe. Wir stärken uns an einer Terrasse und machen uns wieder auf den Weg, dem Ubaye folgend, zum Fuß der letzten Schwierigkeit des Tages: dem Col de Vars.

Aus irgendeinem mir völlig unbekannten Grund stelle ich mir vor, dass er leicht zu bewältigen ist. Ich fahre mit gutem Tempo durch das Tal und komme an den Fuß von drei großen Serpentinen. Da ich merke, dass die Form nachlässt, lasse ich mich am Straßenrand nieder und führe ein paar Telefonate. (“Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles in Ordnung. Nein, ich werde heute Nacht nicht fahren, ich werde bald ins Bett gehen”). Danach klettere ich mit großer Mühe die restlichen 5 Kilometer hinauf, von denen ein Großteil um die 10 % liegt. Die Beine kommen nicht mehr mit und ich sehe mich gezwungen, einige hundert Meter zu gehen, um wieder zu Kräften zu kommen. Mit Mühe und Not erreiche ich den Gipfel, wo mich die beiden Radfahrer erwarten, die mich in der Zwischenzeit überholt hatten und deren Namen ich vergessen habe (falls Sie meine Zeilen lesen, tut es mir leid). Sie ermutigten mich, mich auf die Höhe des Gipfelschildes zu begeben.

Nach einer kurzen Abfahrt komme ich gegen 18 Uhr in Guillestre an. Ich bin zu erschöpft von den 350 km / 7500 m Höhenunterschied des Tages, um eine richtige Mahlzeit zu mir zu nehmen, und begnüge mich mit den Cracairns, die mir mein Bruder geschenkt hat. Diese salzigen Kekse, die er in seiner Bäckerei in Grenoble zusammenbäckt, füllen meinen Magen und ich finde einen Bouleplatz am Stadtrand. Für diese Wanderung habe ich geplant, jeden Abend im Freien zu übernachten, wegen des Abenteuergeistes, aber vor allem aus finanziellen Gründen. Ich errichte mein Biwak also auf der Spitze einer Böschung, um (ganz leicht) versteckt zu sein, die Nächte unter freiem Himmel stören mich nicht. Ich schlüpfe in meinen Schlafsack und schlafe in einer Handvoll Sekunden vor 20:30 Uhr ein. Gegen Mitternacht werde ich von einem Gewitter geweckt. Ich überlege kurz, ob ich mich mit dem Schutz meines Biwaksacks begnügen soll, aber der Regen ist zu stark. Ich verlege meine Ausrüstung unter den Dachvorsprung einer nahe gelegenen Hütte. Gegen 3:30 Uhr wurde ich von einem Mann überrascht, dem es leid tat, dass er mich wecken musste, um in die Hütte zu gelangen, deren Eingang ich versperrt hatte… Ich rücke aus und schlafe weiter, bevor ich um 5 Uhr wieder aufwache, diesmal richtig.

Tag 2

Das Aufwachen ist nicht einfach, aber die Energie ist da. Ich packe meine Biwaksachen zusammen und biege in Guillestre ab, um einen Brunnen zu finden, der nicht ausgetrocknet ist, damit ich den Izoard nicht ohne Wasser in den Trinkflaschen in Angriff nehmen muss. Ich entdecke die Guil-Schlucht bei Sonnenaufgang. Die Straße steigt etwa zehn Kilometer lang flach an, was perfekt ist, um sich für den Tag aufzuwärmen. Am Fuße des Passes steigt die Steigung schnell an. Eigentlich wollte ich in Arvieux anhalten, um ein richtiges Frühstück zu genießen, aber ich komme zu früh an, um den Laden zu öffnen. Egal, ich werde in Briançon frühstücken. Ich fahre weiter auf der Straße, am Ende einer Schlucht, bevor ich zu einem steileren Abschnitt im Wald gelange. Der Tag hat gerade erst begonnen und die Beine drehen sich gut. Ich mache 5 km vor dem Gipfel eine Pause, um einen Riegel zu probieren, und erreiche den Casse Déserte.

Ich hatte bereits einige schöne Lobeshymnen auf ihn gehört und muss zugeben, dass sie verdient sind. Nach einigen Fotos beende ich den Aufstieg über einige Serpentinen, die gerade noch rechtzeitig enden. Ein längerer Aufstieg wäre schmerzhafter gewesen…. Auf dem Gipfel entdecke ich eine große Hektik von Bauarbeiten und ich schätze mich glücklich, dass ich nicht durch das Ballett der Lastwagen radeln musste, die die andere Seite für ihre Hin- und Rückfahrten nutzen. Da das Wetter noch kühl ist, rüste ich mich warm für die Abfahrt, wo ich einer beeindruckenden Anzahl von Bikepackern begegne, die anscheinend am frühen Morgen von Briançon aus mit unbekanntem Ziel aufgebrochen sind!

Die Ankunft in Briançon und das Frühstück machen viel Freude: Die Kombination aus Kaffee, Orangensaft, zwei Croissants und zwei Pains à chocolat funktioniert immer noch sehr gut. Ich lasse mir Zeit beim Essen: Auch wenn der Tag nur wenige Kilometer haben wird, befürchte ich, dass es nach dem Lautaret steil bergauf gehen wird, und meine Erfahrung vom Vortag auf dem Col de Vars beruhigt mich nicht gerade, was meine Fähigkeit angeht, hohe Prozentsätze zu bewältigen. Nach dem Frühstück verlasse ich Briançon und verlaufe mich ein wenig in der Stadt. Schließlich gelingt es mir, ein Schild mit der Aufschrift “Grenoble” zu finden, das mich wieder auf die Straße zum Col de Lautaret bringt. Auf den ersten Kilometern ist der Verkehr stark, aber er lässt nach, je mehr Sie die Orte des Skigebiets Serre-Chevalier durchqueren. Ich genieße die Fahrt auf dieser Straße sehr: Die Steigung ist gleichmäßig und es ist immer schön, ohne große Anstrengung auf über 2000 m Höhe zu kommen. Die Aussicht auf die Écrins ist immer noch sehr schön, auch wenn die Gletscher seit dem Frühsommer stark geschrumpft sind. Ich mache eine sehr kurze Pause auf der Passhöhe und mache mich dann an den Abstieg. Kaum habe ich ein paar Meter zurückgelegt, höre ich ein lautes Knacken von meinem Fahrrad. Ich halte sofort an und inspiziere mein Rad mit großer Sorge. Ich verbringe eine Viertelstunde damit, jedes Teil zu untersuchen, aber ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen. Mit ein wenig Sorge und großen Zweifeln bereitete ich mich darauf vor, weiterzufahren, als ich ein Stück meines Rücklichts auf dem Boden liegen sah. Erleichtert stelle ich fest, dass sich mein Scheinwerfer gelöst und in den Speichen verklemmt hat, was das Geräusch verursacht hat, das ich gehört habe. Ich verbrachte noch eine gute Viertelstunde damit, nach den verlorenen Teilen meines Scheinwerfers zu suchen, und fand zwei der drei fehlenden Teile. Ich muss in Bourg-d’Oisans einen neuen kaufen, um nachts weiterfahren zu können.

Der Beginn der Abfahrt ist recht angenehm, aber der Belag ist nicht sehr gut und ich versuche, in meinen Spuren wachsam zu bleiben, vor allem, da ich mich wegen meines erst kürzlich aufgetretenen mechanischen Problems nicht beruhigt fühle. Auf der Höhe von Freney-d’Oisans biegt die Spur nach rechts ab, um in Serpentinen auf der Nordseite des Tals aufzusteigen. Die Prozentsätze sind hoch und ich muss sofort wieder in den Rhythmus kommen, zumal es Mittag und sehr heiß ist. Ich habe nicht viel zu essen und versuche, bis nach Bourg d’Oisans zu fahren, bevor ich eine richtige Pause mache. Zum Glück ist der Aufstieg nicht sehr lang. Nach einer schönen Anstrengung kommt man auf eine wunderschöne Balkonstraße. Die lange Gerade des Talbodens zu sehen, macht mich froh, dass ich aufgestiegen bin und das Ende des westlichen Abstiegs vom Lautaret vermieden habe, das nicht besonders interessant ist. Ich sehe gegenüber die spiegelglatte Balkonstraße, die die Spur gleich danach beim Aufstieg zum Col de Solude nimmt. Auch wenn ich weiß, dass es schwierig werden wird, erwarte ich eine unglaubliche Kulisse und kann es fast nicht erwarten, dort zu sein. Ich bestätige das Kontrollfoto auf der Höhe des engen Tunnels von Fayolle und erreiche das Ende der Straße nach Alpe d’Huez. Die Fahrbahn ist breit und der Belag brandneu. Während ich darauf fahre, fällt es mir schwer, die Begeisterung der Radfahrer für diesen Anstieg zu verstehen, er muss unglaublich langweilig sein. Trotzdem lässt die Straße Raum für schöne Geschwindigkeitsspitzen. Auch wenn ich kein ausgezeichneter Abfahrer bin und es mir schwerfällt, mit meinem Rennrad schöne Kurven zu fahren, denke ich, dass ich mit meinem Randonneuse zurückkehren sollte, auf dem es mir unvergleichlich viel Spaß macht, die Hänge hinunterzurasen.

Ich komme kurz vor 15 Uhr in Bourg d’Oisans an und finde ein offenes Fahrradgeschäft, in dem ich einen neuen Rückscheinwerfer kaufe, um den alten zu ersetzen. In der Bäckerei hat die Verkäuferin Mühe zu verstehen, dass ich alles, was ich gekauft habe, nämlich 3 Tartelettes und 2 Pizzastücke, aufwärmen muss und dass ich alles gleich aufessen werde. Anschließend fülle ich meinen Koffein-/Energievorrat mit einer Cola/Kaffee mit beeindruckender Wirkung auf und nehme den Anstieg zum Col de Solude mit voller Kraft in Angriff. Er beginnt mit 9 km bei einem Durchschnitt von 9,5 % auf einer schmalen Balkonstraße. Auch hier ist die Umgebung wieder herrlich. Im Vergleich zum Vortag finde ich, dass meine Beine besser sind und ich die Landschaft viel mehr genieße, während ich mich auf den Hängen von La Cayolle mehr auf die Verwaltung der Anstrengung konzentrieren musste, ohne den wilden Charakter des Ortes richtig zu würdigen. Die Route führt durch lange, unbeleuchtete Tunnel, in denen das Geräusch der Tropfen, die aus den Infiltrationen fallen, an den Wänden widerhallt. Am Ende des Balkonabschnitts führt die Straße durch den Wald und der Hang wird sanfter. Ich finde Wasser in Villard-Notre-Dame und nehme den letzten Abschnitt auf einem ungepflasterten Weg, um die Passhöhe auf der Höhe von Villard-Reymond zu erreichen. Ein Wohnmobilfahrer fragt mich, ob er mit seinem Fahrzeug über die Straße fahren kann. Angesichts der Enge der Straße und der Tunnels rate ich ihm von diesem Vorhaben ab.

Der Abstieg nach Ornon und der Aufstieg zum gleichnamigen Pass erfolgen ohne wirkliche Schwierigkeiten, auch wenn die Steigungen in meiner Erinnerung sanfter waren. Als ich in Entraigues ankomme, weiß ich, dass ich mich für den gefürchteten Parquetout stärken muss, die letzte Schwierigkeit des Tages, und nicht die geringste. Ich setze mich auf die Terrasse und verlange das größte Dessert, das man mir servieren kann, zusammen mit einer Cola. Der unerschwingliche Nährwert meiner Mahlzeit tut meiner Gabel keinen Abbruch und mein Teller leert sich in großen Schritten. Ich mache mich auf den Weg nach Les Angelas und zu den bekannten Prozentsätzen des Parquetout, mit 7 km à 10,5 %, davon ein Kilometer à 12,5 %. Ich motiviere mich, ihn in einem Rutsch und in gutem Tempo zu bewältigen, da ich weiß, dass ich einen Energieschub habe und dass es die letzte Schwierigkeit des Tages ist. Bei meinem vorherigen Aufstieg auf diesen Pass hatte ich ein dreimal so schweres Fahrrad und ein Hagelsturm ging über mir nieder. Im Vergleich dazu kann ich mich fast glücklich schätzen! Meine 34×32-Schaltung, die mich anfangs zweifeln ließ, passt perfekt und ich erreiche den Gipfel des Passes leichter als erwartet. Ergebnis des Spiels: Profiteroles 1 – 0 Parquetout.

Als ich sehe, dass ich noch Energie habe, zögere ich einen Moment lang, bis ich den Col de Noyer überquert habe. Allerdings bin ich mit 560 km bereits gut vorangekommen, und die größten Schwierigkeiten liegen hinter mir. Ich denke mir, dass es für meine erste Teilnahme schon gut ist, in weniger als 100 Stunden ins Ziel zu kommen, und werde mir überlegen, ob ich nicht bei anderen Gelegenheiten eine bessere Zeit erreichen kann. Als ich mich schließlich entschied, brachte mich die nachgebende Batterie meines Frontscheinwerfers zur Vernunft, und ich machte mich auf die Suche nach einem geeigneten Biwakplatz. Ich schließe mich Corps an und gehe ein Stück die Route Napoléon entlang, bevor ich mich unter dem Dach eines Waschhauses im Dorf Le Glaizil niederlasse. Dort finde ich Wasser, um mir das Gesicht zu waschen, und richte mein Biwak ein. Der Brunnen gibt ein ziemlich lautes Geräusch von sich und ich lege mich hin, während mir das Licht einer Straßenlaterne direkt in die Augen fällt. Doch all das hält mich nicht vom Schlafen ab und kaum ist 22 Uhr vorbei, überkommt mich der Schlaf mit Leichtigkeit.

Tag 3

Wie am Vortag klingelt der Wecker um 5:30 Uhr. Ich gönne mir einen kleinen Aufschub und starte schließlich um 6.15 Uhr, nachdem ich mein Biwak aufgeräumt habe. Trotz einiger ungewollter Weckrufe aufgrund der Ton- und Lichtshow, die das Waschhaus und die Straßenlaterne bieten, bin ich für den Tag fit. Ich erreiche schnell das Dorf Noyer und steige gemütlich die leichten Hänge des gleichnamigen Passes hinauf. Die Sonne geht gerade auf und die Atmosphäre ist neblig. Der Strahl meiner Stirnlampe fällt durch zahlreiche in der Luft hängende Tröpfchen und erzeugt einen angenehmen Widerschein, während der Drac in der Talsohle unter den Wolken liegt. Als ich die letzten zwei Kilometer erreiche, die schwieriger sind als der Rest des Passes, setzt die Sonne ihren Lauf fort und beleuchtet mit ihrem Streiflicht die Kämme des Dévoluy. Ich halte einige Minuten auf dem Gipfel an, um die Stimmung zu genießen und einige Fotos zu machen. Auf der kühlen Abfahrt halte ich in Saint-Etienne-en-Dévoluy an, um im Café und Lebensmittelladen des Dorfes zu frühstücken, der von einem sehr sympathischen ehemaligen Nachrichtensprecher geführt wird, der von der Défense hierher gezogen ist. Wir plaudern ein wenig über seinen Alltag und sein Geschäft, während ich mich drinnen aufwärme.

Sobald wir die Anhöhen des Dévoluy erreicht haben, führt uns die Spur über die lokalen Pässe hinauf und hinunter. Die sonnigen Bedingungen lassen mich dieses Massiv von seiner schönsten Seite kennenlernen und ich muss zugeben, dass ich begeistert bin. Der Abstieg nach Veynes ist sehr angenehm und nach einer kurzen Übergangsphase nehme ich die Hänge des Col de la Haute-Beaume auf einer sehr kleinen Straße in Angriff. Nach einigen Kilometern liegt ein toter Dachs mitten auf der Fahrbahn. Er sieht wunderschön aus und seine Wunde ist sehr scharf; in dem warmen Licht, das ihn umgibt, nimmt die makabre Szene ästhetisch sehr ausgefeilte Züge an, und ich bedauere, dass ich nicht daran gedacht habe, sie zu fotografieren. Ich möchte mich ebenfalls sonnen und halte auf einem Feld an, um ein wenig zu faulenzen. Das Ende des Passes lässt auf sich warten und ich erwarte, nach jeder Kurve die Spitze zu sehen, aber sie ist nie da. Ich komme schließlich vorbei, kurz bevor eine Schafherde mit ihrem Schäfer und ihren Hunden auftaucht. Ich nehme meine Räder an den Hals und flüchte bergab. Ich erreichte die große Straße zum Cabre-Pass, von der ich gar nicht mehr wusste, dass es sie gab. Ich dachte, dass ich nun bis Beaurières hinunterfahren würde, aber das ist nicht der Fall. Ich muss noch ein paar Höhenmeter auf einer stark befahrenen Straße überwinden, auf die ich gerne verzichtet hätte, aber es gibt keine wirklichen Alternativen. Ich erreiche die Drôme, der ich bis Luc-en-Diois folge, vorbei am sympathischen Sprung von Claps, und fahre auf einem flachen, abfallenden Stück, wo ich es genieße, einen kleinen Gang einzulegen, um zu fahren. Die Abschnitte, die sich für diese Art von Übungen eignen, sind bislang selten geworden. Gegen Mittag erreiche ich Luc-en-Diois, wo ich mir in der örtlichen Bäckerei drei Sandwiches gönne.

Der Col de Pennes ist nicht sehr schwierig. Ich hatte ihn bereits auf der Südseite bestiegen, wo die Aussicht freier ist als auf der Ostseite, die wir hier nehmen. Der Anstieg ist schön gleichmäßig und auf dem Gipfel treffe ich einen deutschen Teilnehmer der 1000 du Sud. Ich bin schon lange allein gefahren, und ein wenig Gesellschaft ist sehr willkommen. Wir tauschen uns ein wenig über unsere vorherigen Eindrücke aus, während wir in Richtung des Roanne-Tals fahren, das immer noch sehr schön ist. Auch wenn die Stimmung gut ist, hat er große Reizungen am Gesäß und es fällt ihm immer schwerer, sich zu setzen. Ich lasse ihn weiter zum Col de la Chaudière gehen, während ich einen kleinen Umweg mache, um im PMU von Saillans einen Kaffee zu trinken.

Der Col de Chaudière ist etwas länger und steiler als der vorherige Pass, und wie der Name schon sagt, ist es hier sehr heiß. Er verläuft östlich an den drei Schnäbeln der Saou-Synklinale entlang. Vor einigen Wochen hatte ich bei einer Wanderung auf einen dieser Schnäbel die Straße gesehen und mir gedacht, dass es schön sein müsste, sie zu begehen. Nun ist es soweit. Auf dem Gipfel ist das Schild, das auf den Pass hinweist, verschwunden. Ich fotografiere also ein Schild, das auf eine nahe gelegene Herberge hinweist, um meinen Weg zu rechtfertigen.

Der Abstieg verläuft problemlos und der Anstieg zum Col de Sausse ist sehr ruhig. Auch mir beginnt der Hintern zu schmerzen, und so mache ich auf der Höhe von Bouvières eine Pause, um kurz zu verschnaufen. Nachdem ich den Gipfel erreicht habe, führt der Abstieg über die Schlucht von Trente Pas. Die Drôme Provençale hat wirklich viele schöne Straßen zu bieten! Da mein Ziel darin besteht, an diesem Abend in Malaucène anzukommen, habe ich nicht mehr viele Schwierigkeiten zu bewältigen. Der Col d’Ey weist keine hohen Prozentsätze auf, aber ich spüre, dass das Ende des Tages naht und er schwerer zu erklimmen ist, als er sein sollte… Ich versuche jedoch, die Aussicht auf die Baronnies zu bewundern und den starken Geruch von Lavendel und Olivenbäumen zu genießen – ein wahrer Genuss!

Als ich in Buis-les-Baronnies ankomme, fällt es mir schwer, dem Kebab auf dem Platz zu widerstehen. Auch wenn die Preise dem touristischen Charakter des Dorfes entsprechen, genieße ich es, nach einem anstrengenden Tag auf dem Fahrrad eine warme Mahlzeit zu bekommen. Bei Einbruch der Dunkelheit mache ich mich wieder auf den Weg und halte Ausschau nach einem potenziellen Biwakplatz, aber die Straße entlang des Ouvèze-Flusses ist sehr befahren. Als ich in Richtung Entrechaux komme, habe ich immer noch nichts gefunden. Alle Straßenränder sind große Grundstücke, auf denen ich keinen geeigneten Platz für meine Unterkunft finden kann. Dort baue ich meinen Schlafsack in einem Anbau auf, in dem es keine Gräber gibt.

Tag 4

Am nächsten Morgen um 6 Uhr mache ich mich auf den Weg zum letzten Tag. Es sind noch 200 km, darunter der Ventoux, und das alles beginnt, gut für die Fristen zu riechen. Ich komme schnell in Malaucène an und beginne den 20 km langen Anstieg zum Riesen der Provence. Ich habe ihn noch nie von dieser Seite aus bestiegen, aber ich finde schnell einen guten Rhythmus. Im Laufe des Anstiegs hole ich drei Teilnehmer des 1000 du Sud ein, die früher als ich gestartet sind, wir wünschen uns gegenseitig gute Fahrt und ich fahre weiter. Die Steigung ist wirklich unregelmäßig, bietet aber Abschnitte, die sich gut zum Ausruhen eignen. Mit einer ruhigen Fahrt erreiche ich ohne Probleme den Gipfel, auf dem eine große Aufregung herrscht: Viele Holländer scheinen ein Rennen auf den Aufstieg auf der Seite von Bédoin organisiert zu haben. Ich rüste mich warm aus, um die lange Abfahrt bis nach Sault zu bewältigen. Kaum habe ich das Chalet Reynard hinter mir gelassen, bin ich froh über meine Wahl: Ein leichter Regen beginnt zu fallen. In Sault angekommen, nehme ich ein gutes Frühstück zusammen mit dem deutschen Teilnehmer ein, den ich in Saillans getroffen habe. Zu seinem Pech werden die Schmerzen immer schlimmer und er kann sich wirklich nicht mehr auf den Sattel setzen. Auch wenn das Schlimmste hinter uns liegt, sind es immer noch 150 km durch die Provence bis zum Ziel.

Nach dem Frühstück mache ich mich motivierter als je zuvor auf den Weg. Die Dörfer in der Provence sind wirklich wunderschön und ich ärgere mich fast, dass ich sie so schnell durchquert habe. Leider wartet die Stoppuhr nicht auf sie. Ich durchquere Banon und komme dann nach Sigonce, wo die Bäckerei köstliche Tartelettes und gefülltes Brot anbietet. Wie in Bourg d’Oisans erstaunt die Menge dessen, was ich alleine verzehre, die Verkäuferin… das Fahrradfahren nutzt sich eben ab!

Anschließend fahre ich wieder in Richtung Oraison, wo ich bei starkem Verkehr die Durance überquere. Der Anstieg auf die Hochebene von Valensole ist der letzte richtige Anstieg der Strecke und lässt sich leicht bewältigen. Auf den letzten Kilometern, als ich sehe, dass alles näher rückt, genieße ich noch ein wenig das schöne Licht über dem See von Sainte-Croix und den letzten Straßen bis Cotignac. Schließlich erreiche ich das Ende der 1000 km gegen 18:30 Uhr, mit mehr als fünf Stunden Vorsprung auf die Zeitvorgabe.

Alles in allem bin ich wirklich begeistert von dieser Erfahrung. Für mein erstes Mal auf einer Langdistanz habe ich mich meiner Meinung nach ziemlich gut geschlagen. Ich hatte ständig einen großen Vorsprung auf die Zeit und außer auf dem Col de Vars hatte ich immer noch genug zu tun. Ich bin auch froh, dass ich alle drei Nächte biwakieren konnte und nicht an meinem Schlaf sparen musste, denn das möchte ich möglichst vermeiden!

Die Strecke war wirklich herrlich und gut durchdacht. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Strecken zu entdecken, die ich noch nicht kannte, und die Strecken wiederzuentdecken, die mir schon gefallen hatten! Ein großes Dankeschön an Sophie Matter für die Organisation der Veranstaltung und an alle Teilnehmer für den guten Geist während der gesamten Strecke. Ohne Zweifel werde ich wiederkommen!